1. Trepiedul
Evident este obligatoriu sa folositi trepied; utilizati un trepied solid impreuna cu un cap de trepied stabil care sa va garanteze ca, in timpul expunerii (care deseori ajunge pana la cateva secunde sau chiar zeci de secunde), nu apar vibratii ale aparatului.
2. Stabilizare off
Este recomandat, daca aveti obiective care beneficiaza de stabilizator optic, sa dezactivati stabilizarea (chiar daca noile tipuri de sisteme de stabilizare optica incluse in obiective, teoretic, nu mai functioneaza haotic precum vechile sisteme atunci cand sunt puse pe trepied, totusi consideram sfatul de a dezactiva stabilizatorul ca fiind util).
3. Vibratii externe
Folositi o telecomanda cu cablu declansator sau, macar setati aparatul sa declanseze dupa 10 secunde(sau mai mult) de la apasarea pe buton, deoarece, in felul acesta, in cele 10 secunde dispar vibratiile create de apasarea pe buton. Telecomanda are acelasi rol: de a elimina posibilele vibratii care pot aparea la declansare. De asemenea telecomanda este singura care va poate permite obtinerea unor timpi de expunere mai lungi de 30 secunde in modul Bulb.
4. Vibratii interne
Eventual folositi mirror lockup � se poate seta din meniul camerei foto. Scopul este de a elimina micile vibratii care pot aparea ca urmare a miscarii mecanismelor interne ale aparatului (totusi nu am observat mari diferente atunci cand se utilizeaza aceasta setare).
5. Alegere sensibilitate ISO
Folositi un ISO cat mai mic (100, 200 sau chiar 50 daca aparatul dispune) pentru a nu avea zgomot in imagine. Trebuie inteles ca zgomotul este creat atat de o valoare mare a iso-ului cat si de timpul lung de expunere... Si cum suntem obligati sa folosim timpi lungi de expunere la fotografia de noapte, trebuie sa micsoram zgomotul printr-un iso cat mai mic.
6. Diafragma obiectivului
Inchideti diafragma obiectivului pentru a avea un camp de profunzime mai mare. Alegeti f11, sau chiar f16. Totusi nu exagerati si nu utilizati f22 decat in cazuri extreme (doar daca aveti nevoie de un timp de expunere cat mai lung, sau daca aveti nevoie de o zona de claritate cat mai mare...spre exemplu daca exista un element in imagine foarte aproape de voi si vreti claritate de la acel punct pana la cel mai departat). Dar, in general, nu este necesar sa ajungeti la f22 deoarece imaginea finala va suferi datorita aparitie fenomenului de difractie care micsoreaza 'sharp-ul imaginii' (claritatea detaliilor ).
- un alt motiv pentru care merita inchisa diafragma obiectivului este ca, sursele de lumina din cadru, capata forma unor stele cu multe colturi oferind un efect placut imaginii.
7. Incadrarea
Cautati un cadru deosebit. Alegeti eventual zone de la inaltime de unde aveti o panorama asupra orasului luminat. Este esential sa alegeti un cadru placut privirii. Probabil acesta este cel mai complicat punct dar si cel mai important !
Uneori este interesant ca in imagine sa apara anumite elemente care sa lase in urma o culoare (exemplu stopurile masinilor care se misca pe o sosea).
Alte elemente care dau un plus de farmec imaginii ar putea fi: norii care se misca rapid, o perdea de fum care se ridica, etc
8. Atentie la FLARE !
In fotografia de noapte, apar des probleme cu flare-ul (aparitia unor pete pe imagine datorate reflexiilor si refractiilor multiple pe care le sufera raza de lumina in obiectiv sau intre filtru de protectie si obiectiv).
Mereu, cand o sursa de lumina se afla in cadru, creste riscul flare-ului.
Ce se poate face ?
din pacate nu prea mult: fie sa alegem un obiectiv care stim ca se comporta bine din acest punct de vedere, fie sa-i scoatem (pt. moment) filtrul uv de protectie, fie sa alegem alt cadru in care sursa de lumina sa fie pozitionata mai departe sau in alt unghi.
- exista filtre UV, de polarizare circulara sau de densitate neutra create special pt. a minimiza posibilitatea aparitiei flare-ului.
- Flare-ul este o problema nerezolvabila in postprocesare.
9. Trageti RAW , nu JPG !
Datorita surselor de iluminare, este posibil sa fiti nevoiti sa modificati temperatura de culoare a fotografiei. Pentru aceasta trebuie, ca initial, sa trageti RAW.
De asemenea, daca trageti RAW, puteti prelucra ulterior imaginea astfel incat sa nu aveti zone albe, in care lumina a fost prea puternica.
Orice prelucrare ulterioara (inclusiv eliminarea zgomotului) se poate face mai usor asupra unui fisier RAW.
10. Fotografia lunii in oras.
Deseori, daca fotografiati luna (mai ales cand este plina si extrem de luminoasa), veti vedea ca va iesi ca o pata mare alba, fara detalii pe suprafata ei.
- daca se intampla acest lucru, trebuie sa fotografiati 2 cadre: un cadru pt imaginea de ansamblu si alt cadru cu un timp de expunere mai scurt special pentru luna.
Al 2-lea cadru se trage pe manual si setati timpul de expunere din mai multe incercari pana cand vedeti in poza rezultata ca luna are detalii clare pe suprafata ei. Nu va speriati de restul imaginii din acest cadru secund care a iesit foarte intunecat.
- Cele 2 cadre se realizeaza fix din acelasi loc, aceleasi setari de diafragma si iso...doar timpul de expunere se modifica.
- Avand cele 2 cadre, le puteti suprapune sub forma a doua layere in Photoshop sau alt program de prelucrare imagini (GIMP, etc)
11. Alegerea obiectivului
In general in orasele aglomerate, intre cladiri sunt necesare obiective superangulare.
Daca aveti acces la o zona inalta de unde vedeti intreg orasul, atunci, in acea zona, un teleobiectiv mediu ar fi mai util.
Prin urmare nu exista o regula generala.
Oricum nu subestimati nici obiectivele fisheye care pot produce imagini foarte interesante si foarte wide (mai ales pe fullframe).
Exista si obiective dedicate fotografiei de arhitectura, cum ar fi Canon TS-E 17mm f/4 L Tilt-Shift, Canon TS-E 24mm f/3.5 L II Tilt-Shift , etc.
Acestea ofera o calitate extrem de buna. Ele sunt utile si pt. panorame, dar mai ales pt. a rezulta in imaginea finala o cladire nedeformata (de exemplu daca fotografiem cu un obiectiv superangular, de aproape, o cladire care 'sa zicem' are 2 turnuri paralele, unu in stanga cadrului si unu in dreapta cadrului, vom vedea ca in imaginea finala cele 2 turnuri nu vor fi paralele, ci vor fi oblice catre interior (nu este vorba de aberatiile geometrice ci de simplul efect de perspectiva). In acest caz, un obiectiv Tilt-shift este mai indicat pt. a nu deforma imaginea cladirii. Sunt si alte aspecte care merita clarificate si dezvoltate despre aceste obiective specializate, insa nu este acum cazul.
- sau pe scurt , iesiti cu trepiedul in spate prin oras, si faceti fotografii. Cel mai bun tutorial este propria experienta.
Evident este obligatoriu sa folositi trepied; utilizati un trepied solid impreuna cu un cap de trepied stabil care sa va garanteze ca, in timpul expunerii (care deseori ajunge pana la cateva secunde sau chiar zeci de secunde), nu apar vibratii ale aparatului.
2. Stabilizare off
Este recomandat, daca aveti obiective care beneficiaza de stabilizator optic, sa dezactivati stabilizarea (chiar daca noile tipuri de sisteme de stabilizare optica incluse in obiective, teoretic, nu mai functioneaza haotic precum vechile sisteme atunci cand sunt puse pe trepied, totusi consideram sfatul de a dezactiva stabilizatorul ca fiind util).
3. Vibratii externe
Folositi o telecomanda cu cablu declansator sau, macar setati aparatul sa declanseze dupa 10 secunde(sau mai mult) de la apasarea pe buton, deoarece, in felul acesta, in cele 10 secunde dispar vibratiile create de apasarea pe buton. Telecomanda are acelasi rol: de a elimina posibilele vibratii care pot aparea la declansare. De asemenea telecomanda este singura care va poate permite obtinerea unor timpi de expunere mai lungi de 30 secunde in modul Bulb.
4. Vibratii interne
Eventual folositi mirror lockup � se poate seta din meniul camerei foto. Scopul este de a elimina micile vibratii care pot aparea ca urmare a miscarii mecanismelor interne ale aparatului (totusi nu am observat mari diferente atunci cand se utilizeaza aceasta setare).
5. Alegere sensibilitate ISO
Folositi un ISO cat mai mic (100, 200 sau chiar 50 daca aparatul dispune) pentru a nu avea zgomot in imagine. Trebuie inteles ca zgomotul este creat atat de o valoare mare a iso-ului cat si de timpul lung de expunere... Si cum suntem obligati sa folosim timpi lungi de expunere la fotografia de noapte, trebuie sa micsoram zgomotul printr-un iso cat mai mic.
6. Diafragma obiectivului
Inchideti diafragma obiectivului pentru a avea un camp de profunzime mai mare. Alegeti f11, sau chiar f16. Totusi nu exagerati si nu utilizati f22 decat in cazuri extreme (doar daca aveti nevoie de un timp de expunere cat mai lung, sau daca aveti nevoie de o zona de claritate cat mai mare...spre exemplu daca exista un element in imagine foarte aproape de voi si vreti claritate de la acel punct pana la cel mai departat). Dar, in general, nu este necesar sa ajungeti la f22 deoarece imaginea finala va suferi datorita aparitie fenomenului de difractie care micsoreaza 'sharp-ul imaginii' (claritatea detaliilor ).
- un alt motiv pentru care merita inchisa diafragma obiectivului este ca, sursele de lumina din cadru, capata forma unor stele cu multe colturi oferind un efect placut imaginii.
7. Incadrarea
Cautati un cadru deosebit. Alegeti eventual zone de la inaltime de unde aveti o panorama asupra orasului luminat. Este esential sa alegeti un cadru placut privirii. Probabil acesta este cel mai complicat punct dar si cel mai important !
Uneori este interesant ca in imagine sa apara anumite elemente care sa lase in urma o culoare (exemplu stopurile masinilor care se misca pe o sosea).
Alte elemente care dau un plus de farmec imaginii ar putea fi: norii care se misca rapid, o perdea de fum care se ridica, etc
8. Atentie la FLARE !
In fotografia de noapte, apar des probleme cu flare-ul (aparitia unor pete pe imagine datorate reflexiilor si refractiilor multiple pe care le sufera raza de lumina in obiectiv sau intre filtru de protectie si obiectiv).
Mereu, cand o sursa de lumina se afla in cadru, creste riscul flare-ului.
Ce se poate face ?
din pacate nu prea mult: fie sa alegem un obiectiv care stim ca se comporta bine din acest punct de vedere, fie sa-i scoatem (pt. moment) filtrul uv de protectie, fie sa alegem alt cadru in care sursa de lumina sa fie pozitionata mai departe sau in alt unghi.
- exista filtre UV, de polarizare circulara sau de densitate neutra create special pt. a minimiza posibilitatea aparitiei flare-ului.
- Flare-ul este o problema nerezolvabila in postprocesare.
9. Trageti RAW , nu JPG !
Datorita surselor de iluminare, este posibil sa fiti nevoiti sa modificati temperatura de culoare a fotografiei. Pentru aceasta trebuie, ca initial, sa trageti RAW.
De asemenea, daca trageti RAW, puteti prelucra ulterior imaginea astfel incat sa nu aveti zone albe, in care lumina a fost prea puternica.
Orice prelucrare ulterioara (inclusiv eliminarea zgomotului) se poate face mai usor asupra unui fisier RAW.
10. Fotografia lunii in oras.
Deseori, daca fotografiati luna (mai ales cand este plina si extrem de luminoasa), veti vedea ca va iesi ca o pata mare alba, fara detalii pe suprafata ei.
- daca se intampla acest lucru, trebuie sa fotografiati 2 cadre: un cadru pt imaginea de ansamblu si alt cadru cu un timp de expunere mai scurt special pentru luna.
Al 2-lea cadru se trage pe manual si setati timpul de expunere din mai multe incercari pana cand vedeti in poza rezultata ca luna are detalii clare pe suprafata ei. Nu va speriati de restul imaginii din acest cadru secund care a iesit foarte intunecat.
- Cele 2 cadre se realizeaza fix din acelasi loc, aceleasi setari de diafragma si iso...doar timpul de expunere se modifica.
- Avand cele 2 cadre, le puteti suprapune sub forma a doua layere in Photoshop sau alt program de prelucrare imagini (GIMP, etc)
11. Alegerea obiectivului
In general in orasele aglomerate, intre cladiri sunt necesare obiective superangulare.
Daca aveti acces la o zona inalta de unde vedeti intreg orasul, atunci, in acea zona, un teleobiectiv mediu ar fi mai util.
Prin urmare nu exista o regula generala.
Oricum nu subestimati nici obiectivele fisheye care pot produce imagini foarte interesante si foarte wide (mai ales pe fullframe).
Exista si obiective dedicate fotografiei de arhitectura, cum ar fi Canon TS-E 17mm f/4 L Tilt-Shift, Canon TS-E 24mm f/3.5 L II Tilt-Shift , etc.
Acestea ofera o calitate extrem de buna. Ele sunt utile si pt. panorame, dar mai ales pt. a rezulta in imaginea finala o cladire nedeformata (de exemplu daca fotografiem cu un obiectiv superangular, de aproape, o cladire care 'sa zicem' are 2 turnuri paralele, unu in stanga cadrului si unu in dreapta cadrului, vom vedea ca in imaginea finala cele 2 turnuri nu vor fi paralele, ci vor fi oblice catre interior (nu este vorba de aberatiile geometrice ci de simplul efect de perspectiva). In acest caz, un obiectiv Tilt-shift este mai indicat pt. a nu deforma imaginea cladirii. Sunt si alte aspecte care merita clarificate si dezvoltate despre aceste obiective specializate, insa nu este acum cazul.
- sau pe scurt , iesiti cu trepiedul in spate prin oras, si faceti fotografii. Cel mai bun tutorial este propria experienta.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu